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Para calentar la sala común de esta casa de campo, la madera era naturalmente obvia porque era fácil de encontrar en la zona. Una solución tanto más obvia que los propietarios tenían una estufa "colonial" en perfecto estado. Quedaba por crear la tubería de evacuación...

Hacer un conducto de mampostería.

Consejos prácticos

La instalación de un conducto de humos debe cumplir con los requisitos de la DTU 24-1 que trata con los trabajos de construcción.
- Asegúrese de respetar la distancia mínima de 16 cm entre todos los materiales combustibles (marco, paneles, etc.) y la pared interior de los bushels.
- Se toleran dos codos en la trayectoria de un conducto. El ángulo de desviación máxima no puede exceder de 45° si la altura del conducto es inferior a 5 my solo 20° si es mayor.
- Los bujes deben erigirse utilizando mortero bastardo de cal, cemento y arena y no yeso.
- El muñón debe sobrepasar la cresta al menos 40 cm.
Se recomienda un tiempo de secado de tres semanas antes de encender el primer fuego y esto, gradualmente.

En una construcción existente, la instalación de un conducto de mampostería no se puede improvisar. ¡Especialmente si también tienes que salir al tejado! Para obtener una buena impresión, el diseño del muñón es tan importante como la elección del conducto en sí y su recorrido. Después de estudiar, el maestro de la sala decide montar un ducto en bushels de terracota de 30 x 30 cm (H. 33 cm, sección int 20 x 20 cm). Handyman, pero consciente de sus límites, reservó la parte interior del sitio. Por la tensión, más difícil de lograr debido a la altura y la tecnicidad (eliminación de pizarras, sellado...), encontró más inteligente confiar el trabajo a un artesano.

Un curso bien estudiado.

La ubicación elegida para la estufa es en medio de una pared de dos aguas, hecha de tierra apisonada de 60 cm de espesor. El dispositivo (de los años 70) tiene una salida alta de Ø 200 mm, para ser conectado al conducto de mampostería por elementos de fumisterio (tubos de metal y codo) del mismo diámetro. No tiene sentido que el conducto salga del pie de la pared; Lo más racional es comenzar a la altura del techo.
Sin embargo, la presencia de una viga grande a lo largo de la pared en este punto prohíbe el primer bushel en el techo, a menos que una transformación grande (redimensione la viga, abra una tolva...). Sin embargo, es más fácil sortear la pieza de madera desde la parte posterior, entre ella y la pared interior del conducto, a una distancia mínima de 16 cm según la regla vigente. Esta es la solución elegida, que requerirá cavar un "pozo" en la mampostería para conectar la sala común al ático. En la primera parte del curso, el ducto estará completamente empotrado y luego, en la salida del ático, se inclinará ligeramente para terminar su curso en forma aparente. La trayectoria se realizará sustancialmente en el eje del piñón de la pared, de modo que la salida se encuentre en la punta de la cresta.

El pozo

La excavación del pozo, sección de 40 x 40 cm, comienza a unos cincuenta centímetros del techo. La naturaleza de la pared permite un trabajo fácil con el cincel y el pico. Al abrirse hacia el ático, la zanja se inclina suavemente hacia el interior de la habitación para que el tubo salga de la pared gradualmente y se incline hacia atrás para terminar su recorrido verticalmente. Los escombros son evacuados como y cuando en bolsas de plástico provistas para este propósito.
El ensamblaje del conducto se puede hacer solo si el asiento es estable. Una base de hormigón armado (6 cm de grosor) se moldea en el fondo del pozo y se remata sobre una base de ladrillo macizo colocada plana. Del mismo modo, antes del montaje, se hace una abertura de Ø 205 mm en un lado del primer tapón para conectar el tubo de la estufa y permitir el barrido.

La asamblea de bushel

El mortero de sellado se prepara a razón de dos volúmenes de arena para una mezcla de cal y cemento premezclada ("Multibat" de Lafarge). Se agrega el agua y el producto se amasa hasta obtener una pasta cremosa. Como la terracota es muy absorbente, se recomienda humedecer los casquillos antes del montaje (por ejemplo, mediante pulverización) para evitar un fraguado rápido del mortero.
Una vez que el zócalo está recubierto con mortero, el primer bushel se coloca a nivel con su abertura circular hacia la habitación. Cada elemento lleva una marca (una flecha) que indica la dirección de colocación: parte masculina en la parte inferior, parte femenina en la parte superior. Siempre es este último el que debe ser forrado con mortero como la elevación. Dos bushels son suficientes para dejar la base y llevar al ático. El sellado interno se alisa a mano para un buen sellado: en el exterior, está llana.
El tercer bushel se inclina un poco hacia adelante, lo que corresponde a un sello de la habitación lateral pellizcada y se abre en la parte posterior. A nivel del quinto bushel, el conducto se eleva para apoyarse contra la pared y elevarse verticalmente a la derecha de la tensión. El ángulo de corte determinado in situ con un cuadrado falso y un nivel de burbuja, la base del tapón se corta a la amoladora equipada con un material de disco.
El peso de los bushels es importante, especialmente en la parte inclinada, en voladizo. Para evitar cualquier movimiento, es necesario atar el tubo con bridas de hierro plano de 20 x 3 mm. Dos bridas por metro, cada tres bushels, son suficientes. Al acercarse a la rampante, es necesario delimitar el paso que se va a cortar en la placa de yeso doblando. Una regla, colocada sucesivamente en cada borde del último bushel, permite trazar la abertura que luego se corta con el cortador. La sierra de calar no se recomienda porque su hoja podría golpear las vigas. Este último, puesto al descubierto, todavía es necesario hacer que la podadora monte el muñón y finalice el sitio.

La salida del techo.

El recortador es un orificio en el techo para garantizar la continuidad entre la tubería y el muñón. Dos vigas (la de banco y la siguiente) se cortan primero, luego se coloca una cruz de 5 x 5 cm en la parte inferior para fortalecer la apertura futura. Está sellado en un extremo en la pared del hastial y atornillado al otro en el tercer chevron. La parte inferior del marco así formado se cierra con un panel de madera cortado en el formato de bushels. Este panel se fija con tornillos de Ø 6 x 30 mm, para facilitar el encofrado de una suela de hormigón que se moldeará desde el exterior alrededor del conducto. Su función: reforzar la influencia de la tensión sobre el techo.
El trabajo del artesano consistió en:
- Descubrir ampliamente las pizarras a la salida del conducto;
- corte las hojas y las vigas en la ubicación de la podadora;
- llevar a cabo la tensión, en la extensión del conducto, con dos bushels terminados por una mitona;
- Verter la zapata de hormigón (grosor de 5 a 6 cm) en el encofrado;
- coloque baberos de zinc alrededor del conducto;
- Cubra el muñón y deje reposar las pizarras, haciendo los cortes necesarios.

Acabados

Antes de conectar la tubería de la estufa, la entrada del conducto se cierra con una puerta de 3 cm de espesor. Hecho de concreto, que incorpora un manguito de metal de Ø 200 mm, se fija con cuatro tornillos de Ø 8 mm TF en un marco de ángulo de 40 x 40 mm sellado en la pared. Esta puerta extraíble facilita el barrido y la recuperación del hollín caído dentro de la base. Importante: el manguito de la puerta y la entrada del primer tapón deben estar en el mismo plano para la conexión del conducto de tubería. La parte visible del conducto se cubre finalmente con dos capas de yeso, con un acabado flotado. El producto es idéntico al mortero de colocación pero de una consistencia más líquida.

Cavar el pozo

Cavar el pozo

El pico es la herramienta más práctica para cavar el "pozo" en el grueso muro de adobe.

Hacer la zanja

Hacer la zanja

Comenzando a unos 50 cm del techo de la sala común, la zanja pasa por detrás de la viga incómoda y termina con un piso inclinado en la salida del ático.

Consolidar el fondo del pozo.

Consolidar el fondo del pozo.

El fondo del pozo se consolida con una base de concreto de 6 cm, armada con cuatro hierros retorcidos de Ø 8 mm. Recibe una base de ladrillo que forma un pequeño recipiente para barrer el hollín.

Abre el primer bushel.

Abre el primer bushel.

El primer tapón debe estar abierto en un lado para conectar el tubo de la estufa. Una serie de orificios tangentes se perfora en un círculo de Ø 205 mm, luego se desprende la caída con el cincel plano y el martillo.

Ajustar y alisar el zócalo del bushel.

Ajustar y alisar el zócalo del bushel.

El primer celemín se sienta en un lecho de mortero extendido sobre los ladrillos de la base. Conectado dirigiendo la abertura circular hacia la pieza de trabajo, su zócalo macho se alisa en sentido recto-verso.

Subir los bushels

Subir los bushels

Los siguientes bushels se montan depositando un cordón de mortero en la periferia del elemento ya colocado. En el interior, las uniones se alisan a mano y en el exterior, con llana.

Salvando el espacio canalizado

Salvando el espacio canalizado

Antes del montaje, los bushels se mojan con un pulverizador de jardín. A medida que aumenta la elevación, el espacio entre la pared y el ducto se llena con escamas de yeso que se atan al mortero.

Puentear los cables

Puentear los cables

Tan pronto como el conducto comience a inclinarse, se recomienda restringirlo. Después de la identificación, los orificios de sellado se perforan con un taladro de impacto equipado con una broca grande o taladro.

Sellar los estribos.

Sellar los estribos.

Los estribos son simples planchas planas de 20 x 3 mm plegadas en el tornillo. Terminan con dos patas "cola de carpa" para sellar el mortero. Una abrazadera sujeta la brida mientras sostiene el cemento.

Encuentra la vertical del conducto.

Encuentra la vertical del conducto.

Para encontrar la vertical de la tubería, es necesario cruzar la base del bushel siguiente. El ángulo se determina utilizando un cuadrado falso ajustado hasta una horizontalidad perfecta.

Cortar el bushel

Cortar el bushel

El ángulo se transfiere a la base del bushel, trazándolo hasta el fieltro en tres lados usando un cuadrado clásico. Luego, el corte se realiza con la amoladora provista de un disco de diamante.

Brida y pon el bushel.

Brida y pon el bushel.

El tapón redimensionado se coloca como los demás llenando generosamente la junta de mortero. Antes de continuar con la instalación, es necesario restringirla a su vez debido a la desviación.

Delimitar la apertura

Delimitar la apertura

La apertura para practicar en el tablero de yeso se delimita proyectando los ángulos del bushel con la ayuda de un listón. Una vez cortado, el apósito se retirará con cuidado para descansar al final del sitio de construcción.

Cubrir los bushels

Cubrir los bushels

El cruce del techo y el tocón que se llevará a cabo un poco más tarde, se pone a la espera para sacar provecho de los bushels aparentes en dos pasadas: una capa de gancho y el acabado talochée.

Arreglar el panel

Arreglar el panel

El trimmer y el techo perforado, los últimos bushels se configuran. Antes de finalizar la tensión, un panel con sangría en la forma del conducto se fija en la parte inferior mediante pernos de retraso.

Sello

Sello

La cepa consiste en dos bushels, vistiendo un mitón. En su base, la impermeabilización es proporcionada por las aletas de zinc tomadas en la suela de concreto.

Removedores de encofrados y remodelaciones.

Removedores de encofrados y remodelaciones.

El encofrado se retira después de tres o cuatro días de secado. El retoque final del yeso se puede hacer y colocar la placa de yeso debajo de la enredadera.

Ajustar la puerta

Ajustar la puerta

La puerta consiste en una losa de concreto con una abertura de metal bordeada para conectar el tubo de la estufa. Encaja en un marco de ángulo ensamblado por soldadura de arco.

Cuña el marco

Cuña el marco

El marco tiene en la parte posterior cuatro tuercas soldadas de Ø 8 mm para atornillar la puerta y dos orejas atornilladas en cada lado. Se coloca perfectamente recto, y en el mismo plano que la pared.

Comprobar el eje de la abertura.

Comprobar el eje de la abertura.

Antes del sellado, se introduce una pieza de tubería en la abertura para garantizar que esté bien en el eje del primer bushel. Si este no es el caso, debe ser desmontado y rectificado.

Acabados de la puerta.

Acabados de la puerta.

Cuando el mortero está seco, la puerta recibe un acabado idéntico al de la pared.


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